Blog III
Kapitel I
Silikonschläuche
Wer den Umbau vor hat, sollte gut planen. Einfach mal so drei bis siebzehn Schläuche tauschen, Kühlwasser wieder drauf und ne Stunde später weiter fahren, Haken dran! Das wird fast ne OP am offenen Herzen - seht selbst.
Los geht's einfach damit, dass Ihr gefühlt den halben Motor demontiert, bevor Ihr überhaupt irgendwo dran kommt. Dazu kommt, dass die Silikonschläuche (in meinem Fall von RedBTR) zwar von der Grundform her vergleichbar (siehe Bild) aber insgesamt deutlich zu lang sind. Das führt dazu, dass der Schlauch vom Thermostat zum Kühler den höchsten Punkt im Kühlsystem bildet und dort unter Garantie eine Luftblase hängen bleibt, so Ihr den nicht kürzt. Das Stück Schlauch zwischen Wasserpumpe und Thermostatgehäuse paßt gar nicht, weil's vom Ø viel zu groß ist. Auch der untere Kühlerschlauch ist zu lang. Also:
- Krümmerschutzblech ab
- Aktivkohlefilter aushängen
- linke Kühlerverkleidung ab
- Servopumpe lösen und Rippenriemen runter
- Servopumpenhalter oben (gelbe Pfeile) lösen...
...danach könnt Ihr den ein paar Milimeter nach vorn in Richtung Kühler drücken, um die vordere Inbusschraube vom Thermostatgehäuse rauszuschrauben. Sind beide M8er Schrauben raus, löst Ihr das Gehäuse vorsichtig mit dem Gummihammer vom Kopf. Ihr braucht auf jeden Fall eine neue Thermostatgehäusedichtung, die also vorher besorgen. Die Schläuche der Servopumpe und vom Aktivkohlefilter müssen nicht gelöst werden, es reicht, wenn beides beweglich im Motorraum hängt, damit Ihr hantieren könnt. Damit sind die vorderen drei Schläuche in Reichweite zum Austausch. Der kleine Schlauch zwischen Wapu und Thermostatgehäuse hat einen Innen-Ø von 25mm und ist knapp 70mm lang.
Wapu-Tuning
Bevor Ihr den ganzen Kram rückwärts zusammen baut, überlegt doch mal, ob Ihr Eure Wasserpumpe nicht tunen wollt. Beide, also das Rippenriemenrad auf der Kurbelwelle und das der Wasserpumpe haben je einen Ø von 112mm, d.h. beide drehen sich gleich schnell. Mit dem Rad von UAZPARTS erhöht Ihr die Wasserpumpendrehzahl um 16% was zur Folge hat, dass im vergleichbaren Zeitraum auch bis zu 16% mehr Kühlflüssigkeit im System umgewälzt werden. Letztlich
steh's nicht. 2021, also nachdem die Russophobie zur offiziellen Staatsräson erklärt wurde, kauft man sich ein Basismodell vom Buchanka und läßt sich den individuell ausrüsten, obwohl es ein nahezu gleichwertig ausgestattetes Sondermodell ab Werk gab. Vor allem zu den völligen Mondpreisen, die von den hiesigen Händlern auch damals schon aufgerufen wurden. Die demontierten Stoßstangen und Scheinwerfer wurden jedenfalls laut Rechnung nicht gegengerechnet? Lackierung hin oder her, die LED-Scheinwerfer und der Rest? Das ist 1zu1 das Expeditionssondermodell, dass es auch 2021 schon zu kaufen gab und gibt.
Der Buchanka "Expedition" kostete 2021 zwischen 1.009.000,- und 1.115.000,- ₽, was beim damaligen durchschnittlichen Wechselkurs von 1 zu 0,01148 einen Preis zwischen 11.600,- und 12.800,- € ergab. Wohl gemerkt, für das oben abgebildete Sondermodell! Inkl. 19% Umsatzeinfuhrsteuer und noch ein bißchen "Überführung" waren das knappe 16.000,- €. Lassen wir den Händler auch ein "bißchen" verdienen, dann hätte solch UAZ "Expedition" 21.000,- € gekostet und er fünf Scheine dran verdient - richtig? Vllt. nur drei, weil der Importeur für's Durchreichen auch noch zwei Scheine pro Fahrzeug bekommen hatte...
Ich hatte mir die Rechnung schicken lassen. Auf der stehen über 19.300,- € für das nackte Basismodell "Cargo" mit Tageszulassung. Bei dem Preis sind Importeur und Händler aber schon satt und da ist auch nix weiter drin, außer einem Lenkrad mit zwei Sitzen. Der "Cargo" ist exakt dieser UAZ-3741 "Lieferwagen mit Glasaufbau" für damals 850.000,- ₽, also knappe 9800,- € ohne Steuer. Dazu kommen für rund 10.000,- € on top, also nochmal den russischen Neuwagenpreis, Lackierung, Stoßstange v/h, LED-Beleuchtung, Dachgepäckträger, Seilwinde und der ganze, oben aufgeführte Phantasiepreisklimbim, dazu 19% MwSt., macht summsaummarum inkl. der 500,- € für den TÜV-Stempel, knappe 35.000,- € - für einen UAZ?!
Das elektrische Dachzelt kam on top. (was für ein Wortspiel)
Da funktionierte das Schiebefahrzeug oft nur mal mehr, meist weniger gut und mit etwas Glück hing zwischen den Stoßstangen tatsächlich auch ein alter Reifen, oft nichtmal der oder es wurde von den geistigen Einzellern bei solchen Aktionen reichlich Anlauf genommen... :-(
Servicewüste Deutschland?
Was soll das denn? Nur ein kurzes Beispiel, wie's in anderen Ländern läuft. Ich hatte per Mail, höflich aber bestimmt nachgefragt, wer bei RedBTR für die Qualitätskontrolle am Produkt zuständig ist und hatte vom viel zu dicken Schlauch (klein) und von dem mit den unpassenden Längen zwischen den Bögen berichtet und nachgefragt, ob sie jemals ihr eigenes Produkt zur Kontrolle an einem Fahrzeug montiert hatten.
Die Antwort nach zwei Tagen lag exakt auf dem Niveau, das ich erwartet hatte. Ich als Kunde bin grundsätzlich zu blöd das Ersatzteil zu montieren und weil die Fertigungstoleranzen bei UAZ so schlecht wären, haben die vorausschauenden Produktsdesigner von RedBTR gnädigerweise das Material länger gewählt, was man schließlich abschneiden könne. Auf meine darauf aufbauende Frage, wie ich das bei einer falschen Länge zwischen den Bögen ihrer Meinung nach machen soll, ohne den Formschlauch zu zerstören, kam logischerweise keine Antwort mehr.
Ursächlich ist das Phänomen ist das typische Nummernchaos, bei dem selbst "die Russen" oft nicht durchblicken und es offenbar auch niemand pflegt. Tatsächlich gibt es den ZMZ406, der zwischen Wapu und Thermostatgehäuse diesen Ø 38mm-Schlauch hat. Allerdings wurde der Motor NIE in einem UAZ Patriot oder Hunter "bis 2008" ab Werk verbaut (so, wie es die Set-Beschreibung angibt), sondern immer der ZMZ409 mit Ø 25mm-Schlauch... Da stimmt also vorn und hinten nix.
Solch Chaos ist natürlich sehr praktisch. Damit ist immer der Kunde der Doofe.
Das ist genau die selbe überhebliche Art vom "Kundenservice", wie wir sie auch hier oftmals erleben. Ich hatte tatsächlich mit solch einer Antwort gerechnet, weil ich vor Monaten erlebt hatte, wie exakt dieser "Kundenservice" eine Reklamation regelrecht abgewimmelt und den Kunden mit dieser überheblichen Art und Weise für zu dumm erklärt hatte.
plantieren ginge. Das wäre ja mal richtig cool.
Auch auf den 2. Blick (ausgebaut) besteht da keine Byepassverbindung zwischen Vor- und Rücklauf, allerdings bastel ich für gut 20,- € inkl. Versand das Keramikventil auch nicht um, wenn's das vom Lada Samara (ВАЗ 2108-8101150 oder УАЗ 3160-8101150) plug'n play zu kaufen gibt. Unterwegs ist es erstmal, mal kieken, ob's vergleichbare Qualität zum Hahn vom Buchanka ist. Falls nicht, bleibt ja immer noch "Plan-A". ;-)
Fahren kann man mit ausgebautem Heizunghahn trotzdem erstmal, indem man zwischen Vor- und Rücklauf eine Schlauchverbindung herstellt, was ja mit den alten Schläuchen kein Problem darstellen sollte.
geht es darum, Temperaturspitzen und thermische Dauerbelastung schnellstmöglich, vor allem erstmal aus dem Zylinderkopf, zu transportieren. Das geht über's Öl und das Kühlwasser. In Zahlen ausgedrückt bedeutet es, dass die Wapu im typischerweise genutzten Drehzahlband zwischen 2500 und 4000U/min mit rund 2900 bis 4650U/min dreht. Ich denke für die Sandkastenfahrer, gerade im Buchanka, aber auch für die Gebirgskraxler oder Dauergäste in der Kiesgrube kann das Quentchen schnellerer Temperaturabtransport, das Zünglein an der Waage zum Motortod sein.
Jede seriöse Firma hat transparente und nachvollziehbare Versandkosten. Beides sind funktionsidentische Rippenriemenräder für die Wapu am ZMZ409, hören auf ihren "richtigen Namen" 406.1308025-10 und sind lediglich von verschiedenen Zulieferern. Auch Stahl- bzw. Aluräder gibt es in Russland zum Tunen.
Die unterschiedlichen Artikelnummern dienen offensichtlich wiedermal nur dazu, Euch vollständig hinters Licht zu führen. Über google findet Ihr dazu nur das AH-Mahlstedt, sonst nix.
Ich denke mir das nicht aus, Ihr könnt's selbst nachvollziehen und es ist bei gefühlt jedem zweiten Teil, dass ich näher beleuch-te, tatsächlich unübersehbar.
Silikon 2. Teil
Zum Kürzen der Silikonschläuche verlinke ich Euch mal so'n Videoschnipsel, vllt. finde ich noch einen besseren Tipp. Windex ist handelsüblicher Glasreiniger und ja, das KI-Gequatsche nervt echt. Das interessiert aber die abgestumpfte und sozial völlig inkompetente junge Generation nicht.
Die Leitungen zum Heizungswärmetauscher sind Ø 19mm Standardschlauch. Dort reicht es im Grunde, wenn Ihr Euch zwei Meterstücken besorgt und die jeweils um ein paar Zentimeter kürzt, dass die restlichen kurzen Stücken zwischen der Spritzwanddurchführung, dem Heizungshahn und dem Wärmetauscher übrig bleiben. Achtet beim Verlegen darauf, dass die Schläuche nicht scheuern können, die Folgen davon sollten klar sein.
Auf den folgenden Bildern der ausgebauten, nun ca. 10 Jahre alten Schläuche, wird ziemlich eindrucksvoll deutlich, dass die Schwachstellen im Kühlsystem ab Werk eingebaut wurden.
Es wundert mich nun nicht mehr, dass die Leute langsam aber sicher begreifen, wie sehr sie von ihren Händlern über'n Tisch gezogen wurden und hoffen, ihren Verlust möglichst gering zu halten, indem sie gebrauchte Fahrzeuge mit mehreren 10.000km über dem realen Neupreis anbieten.
Mein Hunter "Classic" kostete '16 ca. 10600,- € inkl. MwSt, ohne Überführung. Bezahlt hatte ich im März '24 exakt 15k€, inkl. Tageszulassung, frischem TÜV, mit 252km von privat. Die 24iger Modelle gingen für umgerechnet 13.500,- € inkl. Steuer über den Ladentisch und für ca. 21k€ beim deutschen Händler, mit nem bissel RIFF-Kram für knapp 30k€. ¹)
¹) Bezogen auf die damals aktuellen Wechselkurse, Preissteigerungen und Inflation. Der "Classic" kostete 2016 589.000.- ₽, 2024 bereits 1.140.000,- ₽.
Wapu-Tuning 2. Teil
Das war im Vergleich recht easy. Der komplette Luftfilter muss raus, um mit dem gekröpften 15er Ringschlüssel den Riemenspanner zu bewegen. Löst vorher die drei Schrauben der Riemenscheibe. Das geht einfacher, wenn der Riemen noch unter Spannung steht.
Der Zusammenbau in umgedrehter Reihenfolge. Laut Handbuch bekommen die drei M8er Schrauben der Wapu-Riemenscheibe 22 - 27Nm, das hält aber der Riemen auf der kleinen Aluscheibe nicht. Nehmt den Ölfilterschlüssel zum Gegenhalten. Möglicherweise muss ein etwas kürzerer Riemen montiert werden, da der Riemenspanner durch den kleineren Durchmesser der Aluscheibe natürlich fast am Ende ist.
Silikon 3. Teil
Bei den Silikonschläuchen von RedBTR sieht man sehr gut, dass es auch die russischen Zulieferer mit der Qualitätskontrolle ihrer Produkte nicht so ernst nehmen. Den einzigen Schlauch, den ich letztlich verwenden kann ist der obere vom Thermostat zum Kühler, nachdem ich den direkt über
Es ging im besagten Fall um eine Anschlussbox für eine elektr. Seilwinde die abgesoffen war, obwohl sich der Kunde mit Bild und Ton ziemlich umfangreich dargelegt, an die mitgelieferte Einbau- und Montageanleitung gehalten hatte. Per Video konnte er belegen, dass die Box voll Wasser stand. Er bekam fast wortgleich die selbe Abfuhr: "Du bist zu dumm, kauf Dir gefälligst eine neue Box von uns, hier ist der Link..."
Dummerweise konnte man mit etwas Erfahrung an der bebilderten Anleitung schon erkennen, dass die Box so niemals wasserdicht werden konnte. Auf meine Frage, ob RedBTR die abgebrannten Autos ihrer Kunden ersetzen würde, kam nur die fassungslose Gegenfrage, wie ich mir erlauben könne, den König bloßzustellen. Dass in der Box 12, bzw. 24V an fingerdicken Kabeln ohne Sicherung mit den Leistungsrelais und dem Empfänger für die Fernbedienung, usw. "verdrahtet" wurden, erwähne ich nur pro forma. Da ist Wasser definitiv das richtige Medium für'n Kurzschluss.
Gut, dass ich für's Schlauchset nix bezahlt hatte. Das gab es quasi als Geschenk und den oberen Schlauch kann ich ja nutzen. Also, dem geschenkten Gaul... ;-)
→ Also klare Empfehlung zu RedBTR - kieken ja, kaufen nein.
Silikon 4. Teil
Es paßt um Sackhaaresbreite. ^^
Der untere Schlauch aus dem Set paßt tatsächlich nicht. Egal wie, es sind alle Längen im Schlauch falsch und das hat nix mit Fertigungstoleranzen in Uljanowsk, sondern beim Schlauchlieferanten zu tun. Vermutlich deshalb ist das Set bei UAZ auch nicht als Ersatzteil gelistet.
Drei 90°-Bögen á Ø45mm und diese (je nach Hersteller unterschiedlich) auf ca. 60mm Schenkelmaß gekürzt, dazu zwei dieser Schlauchverbinder aus Schweden, dann paßt das knick- und spannungsfrei und es ist fingerbreit Luft zwischen unterm Kühleranschluss und Lenkgetriebe.
→ Obacht, der obere Winkel (Anschluss zur Wapu) hat wapuseitig ein längeres (ca. 80mm) Schenkelmaß. Bei den Team2Fast-Schläuchen musste ich tatsächlich an der Wapu nix kürzen. Dazu Gelenkbolzenschellen mit Spannweite 52-55mm, 6 Stück, fertig.
Spicer-Achsen.pdf
↑ russisch | deutsch ↓
Die 30 Tage sind wieder rum und das nächste maschinell übersetzte Dokument kann ich Euch zur Verfügung stellen. Manches ist ein bißchen "holprig" aber definitiv besser als gar nix. 2,1MB und fast 40 Seiten.
Am kleinen Schlauch war ich nie dran, um die originalen Schellen gegen breitere Gelenkbolzenschellen zu tauschen. Die Druckspuren der normalen Schlauchschellen als Beschädigungen im Gummi sind unübersehbar, vor allem auch der Sitz der Schelle.
→ Kleiner Praxistipp. Zum Ablassen und Wiederverwenden des Kühlwassers (wenn nicht sowieso ein Wechsel ansteht), filtert die
aufgefangene Flüssigkeit über einen großen Trichter mit eingehängtem Geoflies, wahlweise einem fusselfreien (!) Lappen, T-Shirt, etc. Der ganze Klimbim, der da aus dem Kühlsystem ausgespült wurde, muss ja nicht wieder rein. Bei mir war's relativ wenig, weil ich die Kühlflüssigkeit vor gut 1½ Jahren schon gewechselt hatte. Solche Klammern oder die von Mutti eignen sich hierfür bestens. Wer wechseln sollte, solch 20l-Kanister Fertigmische ist günstiger, als das literweise Gepansche mit verkalktem und verchlortem Leitungswasser. Ich hatte das tatsächlich auch eine Weile gemacht, hatte mir dazu aber immer vom Tantchen aus Halle an der Saale die entsprechende Leitungswassermenge besorgt. Das Hallenser Wasser (Trotha) ist so weich, sie entkalt den Wasserkocher 1x/Jahr, nicht weil's nötig wäre, sondern für's gute Gewissen. Ich könnte den bei mir jede Woche einmal entkalken. ←
Das unter dem Krümmer durchlaufende Kühlwasserrohr ist an der hintersten, untersten Krümmermutter befestigt (wo sonst). Bolzen und Mutter könnt Ihr direkt nach Demontage des Hitzeschutzblechs in Rostlöser ertränken oder das Stückchen Schlauch erst in Richtung Krümmer aufschieben und dann zur Wapu hin zurück ziehen. Ein bißchen Spüli erleichtert die Sache. Die Schellen vorher komplett geöffnet mit auffädeln. Viel Erfolg! ;-)
Wie ich an die andere Seite vom Wasserrohr heran kommen soll, weiß ich noch nicht. "My name ist not E.T." (in Anlehnung an den alten floorfiller aus den 90igern)
Warum...?
Warum macht man das? Ich ver
dem Thermostat gekürzt hatte.
Beim unteren Schlauch passt im Grunde bis auf den Durchmesser gar nix. Die zu langen Schlauchenden kann man kürzen, aber die falschen Längen zwischen den einzelnen und auch noch falschen Winkeln nicht. Also das RedBTR-Set mit Artikel-Nr. 523006 kann man sich definitiv sparen. Ärgerlich, weil nun die Suche nach passenden Schläuchen losgeht, denn wenn ich mir den originalen Schlauch ansehe, will ich den nicht wieder montieren. Der sitzt einfach am unteren Kühleranschluss nicht vernünftig. Theoretisch müsste der Kühler 1 - 2cm nach oben wandern und die Lüfterzarge entsprechend tiefer. Vielleicht hilft es, den Schlauch mittig zu kürzen und solch Verbinder einzusetzen. Möglicherweise wären zwei solcher Verbinder und zwei zusätzliche 90°- zwei 45°- oder ein 60°- und ein 30°-Winkel machbar (der jeweils notwendige dritte 90°-Winkel käme vom RedBTR-Schlauch).
Im verlinkten Shop sind die Preise für Silikonverbinder sehr human, vor allem bekommt man nahezu alle benötigten Größen. Meterware gibt es sehr günstig in der Slowakei bei race-shop. Bei Arlows bspw. ist die Auswahl leider sehr dünn und bei schlauchland.de sind die Gewebefäden vmtl. aus Gold. Bei 20,- € für einen simplen 90°-Bogen mit Ø 45mm fehlt der Realitätsbezug.
Ich habe auch Scheuerstellen gefunden. U.a. zwischen Heizungsschlauch (Vorlauf) und Ansaugbrücke, also da, wo der Motor bei jedem Lastwechsel immer in Bewegung ist. Auch eine der Hydraulikleitungen der Servopumpe scheuert am Blech vom Kotflügel. Das sind so "Kleinigkeiten", die erst im Betrieb auffallen und man sich näher damit auseinander setzt. Hier wäre der Spruch zum Nutzfahrzeug bzgl. des russischen Anspruchs an den UAZ treffend und nicht, weil irgendjemand "Kraft seiner Wassersuppe" die junge Birke umfahren wollte und dabei Blech verbogen hat. Ich hatte das live gesehen, wie die ehem. Depotfahrzeuge rangiert und verladen wurden.
Auf der Wauzirunde fiel mir noch ein, dass man den mittleren 90°-Schlauchbogen und die beiden Zwischenstücke aus Schweden wahrscheinlich auch gegen einen Alu-Bogen ersetzten könnte.
Das spart zum einen die Verbinder aus Schweden, dazu den dritten Silikonwinkel und zwei der sechs Gelenkbolzenschellen, die gibt es ja auch nicht umsonst. In Summe ist man mit dem Aluwinkel rund 25,- € günstiger und braucht ggf. nur den unteren 90°-Winkel am Kühleranschluss um die rund 2cm kürzen, dass er nicht am Lenkgetriebe scheuert. Probiert habe ich's nicht, das müsst Ihr selbst testen, auch ob die Schenkellänge von 152mm ausreicht. Vom Bauchgefühl her würde ich das bejahen.
Damit wäre der große Kühlkreislauf fertig. Weiter geht es mit dem kleinen Heizungskreislauf. Wie ich allerdings an die Verbindung zwischen Vorlaufschlauch und Wasserrohr zwischen Stirnwand und Kurbelgehäuse kommen soll, ist mir noch ein Rätsel. Ist alles ziemlich eng dort, vielleicht von unten...? Den Bildern nach zu urteilen, sollte es relativ easy gehen, ertastet hatte ich das Rohr tatsächlich noch nicht.
Das liegt aber wahrscheinlich nur daran, dass Ansaugbrücke, Batteriehalter und Ausgleichbehälter im Weg sind und durch die Höhe vom UAZ die Arme schlicht zu kurz sein dürften. Den Rücklauf hatte ich schon am Kurbelgehäuse gelöst. Eventuell kann ich den Silikonschlauch direkt auf den Heizungswärmetauscher führen ("Plan-A"), zumal der Keramikheizungshahn nur einen Anschluss hat. Der originale Kunststoffheizungshahn hat zwei Anschlüsse für Vor- und Rücklauf, möglicherweise aber auch einen Byepass, der bei geschlossenem Heizungskreislauf im Sommer aktiv wird. Das muss ich herausfinden.
Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, mal schaun, was der zweite sagt. Allerdings scheint es, als ob das Keramikventil dort zu im-
to be continued [4]